Ortigia (liée à Siracusa par trois ponts) est le cœur historique de Siracusa et j’avoue y avoir passé plus de temps qu’a Siracusa, en partie parce que j’y habitais et que j’avais moins d’énergie mais aussi parce que j’adorais l’atmosphère qui y régnait. J’habite chez Lynette, une Italienne d’adoption qui a quitté l’Afrique du Sud il y a plus de quarante ans. Elle a vécu à Florence pendant une trentaine d’années et est venue s’installer en Sicile après la mort de son mari, pour se rapprocher de la mer. Elle ne savait pas où en Sicile elle voulait vivre, mais aussitôt qu’elle a vu Ortigia, elle a su que c’était là qu’elle s’installerait. Je la comprends. Quel beau mélange d’histoire grecque et italienne, de splendeur architecturale et de beauté naturelle ! L’architecture baroque qui caractérise Siracusa et Ortigia est née de la reconstruction de la ville après le tremblement de terre qui a tout détruit en 1693. Les récents événements en Italie rappellent la longue histoire de l’Italie avec les désastres naturels. On y a trouvé les restes d’un temple grec dédié à Apollon, le seul ou rare exemple de colonnes grecques en une seule pièce. Sur la piazza Duomo, la cathédrale présente un extérieur de style baroque, mais une fois à l’intérieur, on y trouve les colonnes impressionnantes d’un ancien temple grec, dédié à Athena.
Il y a également un marché très vivant, mais lorsque je l’ai visité, mon appareil photo faisait des siennes et je n’ai pas pu prendre de photos. Il s’agit d’un marché authentique, rempli de légumes de la région, imparfaits et pleins de terre. J’ai ensuite réussi à prendre quelques photos en ville, mais ce n’est pas facile de saisir la majesté des édifices avec une seule lentille qui ne peut pas prendre de très grands angles. Il y a peu de touristes et les Siciliens se retrouvent après la sieste dans les nombreux cafés.Les soirées y sont très animées.
Lynette adore l’Italie mais elle a l’impression que le gouvernement délaisse cette partie du monde, ce qui explique entre autres l’état déplorable des transports publics. Elle se baigne tous les jours avec son chien Georges, un très beau basset qui a un mauvais tempérament.
Il y a un train qui va “directement” de Naples à Taormina ? Vraiment ? Je croyais, naïvement peut-être, que la Sicile était une île séparée du reste de l’Italie par la Méditerranée. Y a-t-il un pont, une voie ferrée secrète dont j’ignore l’existence ? Lorsque je demande au contrôleur si je dois changer de train en route, la réponse est catégorique : on va directement à Taormina. Pourtant, tous les messages officiels du train mentionnent Palerme et d’autres villes, mais jamais Taormina. Et le train va tout simplement aller sur le ferry qui va en Sicile. La première partie du voyage consiste donc à écouter le plus attentivement possible tous les messages et me demandant sérieusement si je vais y arriver. Puis je vois la mer, une attente d’une trentaine de minutes, puis le train s’engage résolument sur les rails du ferry et nous voilà donc en route pour la Sicile. Tous les passagers doivent descendre et je peux ainsi voir une certaine Italie disparaître tandis qu’une autre apparaît rapidement. Après une traversée d’une trentaine de minutes, le ferry et le train arrive à Messina. Les passagers remontent dans le train et nous arrivons bientôt à Taormina. Puis un saut dans un taxi pour arriver au airbnb de Taormina, tout près des portes de l’ancienne ville. La raison principale de cet arrêt est la proximité du Mont Etna. Malheureusement, lorsque j’arrive, le temps est pluvieux et l’on ne peut apercevoir le mont mythique. 
